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presion para vacio
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enero 19, 2014 a las 8:10 pm #336102
Hola
Hace tiempo que llevo haciendo mis propios long con prensa hidraulica, pero ahora quiero intentar hacerlas al vacio.Mi pregunta es: Si compro una maquina para vacio, que es lo que tengo que mirar? Cuanta presion nesesito prar prensar?? Antes cuando lo hacia con molde en mi prensa hidraulica, al utilizar fibra y epoxi, lo metia todo en un horno artesano a 50grados durante 16horas para conseguir un curacion del 96%.Al hacerlo al vacio tambien tendre que hornearlo??
Espero que me podais ayudar gracias chicos
enero 20, 2014 a las 8:24 am #439820No se necesita demasiada. Con 1kg/cm2 alcanza (o 13psi, libras por pulgada cuadrada). Menos no sería recomendable realmente. Esa presión se puede conseguir con una bolsa de vacío casera hecha con amor. Con una máquina imagino que harto más. En cuanto al horneado, es para la curaci?n del epoxy, sea con la prensa que sea. Una bolsa casera, según el material, no te recomiendo que la pongas a más de 35º. Puedes armarte una caja de calor, con alguna bombilla incandescente, para meter todo el montaje dentro, es barato y sencillo. En invierno también es buena práctica darle un calor suave con un secador de pelo a la mezcla (simplemente que no está helada) antes de aplicarla eso hace que el arranque de la curaci?n sea un poco menos «remol?n». En proyectos que no vayas a usar compuestos, mejor utiliza cola de base PVA para madera, no tienes dilemas de temperatura y a las 4h puedes sacarlo de la bolsa tranquilamente. Nunca he probado de meter 8 ? 9 capas de arce del tirán, un prensado así lo hago en 3 etapas (sobre todo porque no hay más de 10 min. para tenerlo todo encolado y a presi?n), pero en teoría se puede hacer del tirán en una única prensada (con 4 ? 6 manos, o con un rodillo encolador de esos que en una pasada cubres toda la chapa).
enero 20, 2014 a las 11:42 am #439821Si usas maquina deberia de no tener calderin, deposito de aire, cuando tiene calderin la presion no es constante y no realiza la presio igual en todas las partes. Al tenerlo , el motor se para y en ese momento baja la presion y la curacion no se hace igual o de forma correcta ya que la presion no es constante! El calor te ayuda a que cure mas rapido pero no te elimina estos problemas de perdida de presion!
Saludos!
enero 28, 2014 a las 6:09 pm #439822gracias chavales.
Pero una duda bigold: Me dices que no me recomiendas meter muchas capas al vacio?? Imaginate que quiero prensar 6 capas de 2mm de arce porejemplo. No puedo hacerlo al vacio?
Bigol otra duda que tengo: Yo lo que siempre en prensado a sido 2 de Bambu vertical de 5mm en modelo dancing con fibra cuatriaxial de 900gr. Luego para los demas long e usado maple de 3mm o de 4mm, 3 unidades y entre ellas fibra unidireccional de 600gr. Osea chapa, fibra, chapa,fibra y chapa.En el bambu lo mismo entra las chapas de 5mm fibra. Mi pregunta es cuando quiera unir por ejemplo 7 chapas de 1,5mm tengo que poner entre todas fibra?? Si es asin me imagino que la fibra sera de menos gramaje no??
Gracias por ayudarme
enero 28, 2014 a las 6:53 pm #439823El maestro bigoldnood te dara respuestas mas acertadas y tecnicas!
Pero me voy a atrever!
Muchas capas, poder se puede, pero yo entiendo la presio no se ejerce igual, mas cuanto mas grande sea la superficie, por eso mejor en dos o tres prensadas
No te hace falta meterle fibra entre todas las laminas!
O si pero eso depende para el flex que le quieras dar!,7laminas de 1’5y fibra entre todas va a ser una viga!ahorras tiempo y dinero metiendo dos de tres y dos de 1’5, asi puedes jugar con el flex segun la fibra que aplicas!
Por ejemplo yo tengo dos en bambu, la dancer tiene de arriba a abajo fibra,dos laminas seguidas (sin fibra entre ellas)de 3mm, fibra, bambu 1,5 y fibra abajo.
El cruizer esta de arriba a bajo y en el mismo orden pero con laminas de 1,5mm
Saludos!
enero 29, 2014 a las 9:40 pm #439824Hola, Pagani, para compactaci?n una bomba que de unos 25-24inHg(Pulgadas de mercurio) es lo mas comun, una bomba de mayor vacio sera mas cara y no compensa para un proceso simple de prensado, para ver si se pude hacer no te queda otra que probar, es de decir dependiendo de os rígidas que sean las laminas y la forma que quieras alcanzar, necesitaras mas fuerza de prensado o menos, por esos si no puedes prensar 6 capas de golpe prensa primero 3 y luego pega las otras, para un buen prensado debería de poder llegar las laminas a su sitio con bastantes pulgadas de margen, de esta forma conseguirás un prensado mas uniforme. Y yo no metería fibra entre capas, mejor solo arriba y abajo.
Un saludo
enero 30, 2014 a las 10:05 am #439825WARNING: WALL OF TEXT!
A ver, yo trabajo con la bolsa de Roarockit y cuando hago todo arce hago de 3 por vez simplemente porque lo hago solo y el Titebond que uso tienes unos 10 min. desde que lo aplicas hasta que lo tienes prensado. Uso un rodillo de gomaespuma para pintar las caras, luego hay que ubicar la madera alineada sobre el molde, unos cintazos para sujetarlo todo, meter el armatoste dentro de la bolsa y hacer el vacío, es un rato. Pero con 2 haci?ndolo se podría prensar de una sin problema porque el arce de 1.6mm ? 1/16″ es fl?ccido, se aprieta con facilidad, salvo alguna curva extrema que se le puede ayudar con presión por fuera, con sargentos (tratando con amor la bolsa, claro). Mi bolsa está jodida, por algún sitio que no es la v?lvula, últimamente me pierde presi?n, tengo que darle un apret?n con la bomba cada 1/4 de hora, con más, es apreciable la p?rdida. Hay unos tutoriales para arreglarla, me tendría que poner a ello, pero me da una pereza… :-(
Mi apreciaci?n general de la solución es literalmente «no está mal». No obstante ser un sistema bastante «pedestre» la calidad del laminado de madera con un pegamento PVA decente es s?lida, realmente no es apreciable la diferencia con un producto industrial, ni en aspecto ni en aguante a largo plazo si el arce es bueno (ojo, hay un arce que he empezado a ver bastante, de coloraci?n algo p?lida, que se mella con las hostias como si fuera MDF, malo, mal?simo). Lo que no tengo del todo claro es si para laminar con fibra y epoxy es suficiente presi?n. El epoxy penetra bien en la madera y es muy adhesivo, con lo cual el laminado en sí no peligra. Pero a la vista la línea de fibra laminada en esta bolsa no es tan convincente como las que puede tener una Rayne, a menos que se sature de epoxy, pero nuevamente, sin toda la presión que (según aventuro) se necesita no se escurre suficientemente por los cantos el exceso de resina, y el peso se puede ir al carajo. Evidentemente, si tenéis acceso a y/o presupuesto para algo más industrial, hablamos de otra liga (que yo mayormente ignoro) y podéis experimentar con unos márgenes mucho más amplios, intentadlo todo!
Lo último, una recomendación por experiencia, nuevamente, sólo hablo a nivel DIY (que no industrialmente). El trabajo con compuestos es un tanto ingrato (o me lo resulta a mi que soy una mala mezcla de vago y tacaño). Y los resultados no son tan n?tidamente superiores a lo que se puede hacer con 100% madera. Yo arranqué con todo arce, luego hice cosas con abedul, que evidentemente es más económico que el arce por estas latitudes (finland?s, contrachapado del bueno, lo que no sea eso no es estructuralmente apto). Luego hacía abedul con fibra por debajo. Luego ya abedul de core, fibra por abajo (o ambos lados, o un stringer, según el flex deseado) y chapas de arce por fuera. El arce por fuera aporta una rigidez extra al flex y además resiste mejor las hostias que el abedul. El abedul por fuera no es una buena idea. Se astilla de manera bastante «explosiva», evidentemente, el arce es mucho más duro y usarlo sólo por fuera es una solución de compromiso competente al problema que supone el coste de fabricar 100% en arce. Y últimamente hago core de abedul, más grueso o más fino según flex, y chapas de arce por fuera, es lo que mejores resultados me ha dado. Os detallo por qué he abandonado la fibra, según los aspectos que a mi me parecen relevantes, y según la prioridad que yo les suelo dar:
FLEX/ESTRUCTURA. En mi experiencia un core de madera de 8mm de espesor y fibra biaxial de 600g por ambos lados es igual a un core de 12mm en flex y resistencia. La rigidez torsional es más que suficiente para la tarea en ambos casos. La fibra biaxial es 50% fibra cruzada, el contrachapado es 1/3 veta cruzada, pero la diferencia realmente sólo se notar?a si se hace una tabla sin o casi sin cóncavo.
PESO. Según el ejemplo de arriba, todo madera es más ligero. Me remito a los números, las tablas más rígidas y más grandes que hago con este método pesan 2.4 kilos (por ejemplo, la dancer que tengo para mi disfrute personal, dur?sima para los estándares, el flex de una tabla de freeride en una dancer). Una tabla comparable de las últimas que hice con menos core y fibra andaba por 2.7 ? 2.8 kilos.
FACILIDAD Y TIEMPO DE CONSTRUCCI?N. Aquí empieza a no haber color, la fibra es un engorro, la resina también. Trabajar con PVA tiene m?ltiples «carencias»: sin sitio especial, sin máscara, sin guantes, sin calor para curar, sin nada más que agua para limpiar los enseres y las manos (ojo, una vez curado es hidr?fugo), en 4h se puede retirar de la prensa, una vez curado es un poco más rígido el PVA (el epoxy tiene cierta flexibilidad) y el poder adhesivo en madera es también un poquito superior con PVA (como un 25 ó 30%). Y ya si hablamos de fibra por fuera, yo realmente he hecho un mínimo, el acabado es EL coñazo final (que industrialmente será más sencillo), por eso rápidamente pasé a laminarle chapa de arce por encima, que la madera siempre es más amena de acabar (y personalmente opino que más bella).
COSTE. Tampoco hay color. Agregar un contrachapado es mucho más barato que agregar la fibra y epoxy necesarios para conseguir el mismo resultado. Nuevamente, la resina implica una serie de insumos/descartables que con PVA no hay (guantes, máscara y cualquier rodillo/pincel incluso trapo que se use -y si se reutiliza, pues la acetona que hay que usar, en cantidad, para limpiarlos-). El precio al peso de PVA vs. epoxy actualmente es más o menos igual (entre 10 y 15€/kilo al público «mero mortal») pero no es un dato muy indicativo porque las cantidades son diferentes, para adherir madera con madera se usa poco PVA. Para saturar una fibra se emplea más cantidad de epoxy.
enero 30, 2014 a las 1:29 pm #439826Clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap!
enero 30, 2014 a las 8:46 pm #439827bigoldnoob maquina! gracias por la info
enero 31, 2014 a las 6:43 am #439828Gracias a vosotros. Lo que voy aprendiendo lo voy divulgando, que igual a alguno le ahorra palos de ciego ;-)
febrero 1, 2014 a las 8:12 am #439829BIGOLDNOOB MUCHAS GRACIAS eres un MAESTRO.
Koastal pega sus tablas con Titebond. Para el flex juega el con la madera. Las tablas de Koastal me parecen una pasada. Ellos para el flex juegan mucho con veta y tipos de madera. Pero pienso que para eso habra que saber algo sobre los tipos de madera. Un slaudo
febrero 1, 2014 a las 3:44 pm #439830Información sobre maderas hay por internet cantidad. Hay comparativas e ?ndices de dureza y densidad, está bien echar un ojo para comprender mejor. Pero lo probado es lo que se ve por ahí (arce, bambú, abedul). Luego sí se ve mucha peña que utiliza chapas decorativas (mil?metro o menos) de toda clase. En ese sentido he investigado poco, los acabados nivel ebanista están años luz más allí de mi alcance :-(
El Titebond es un PVA de primera calidad. Para pegar madera el estándar en la industria del skate es el prensado en frío con este tipo de pegamento. Cuando digo madera no digo bambú, que es un pasto ;-)
marzo 30, 2014 a las 2:46 pm #439831Cojonudo bigoldnoob. Cuando acabe el Epoxi me pasará al Titebond.
El epoxi es una movida. Si las proporciones de la mezcla no son buenas puede tardar muuuuucho en curar. Además está el tema de la temperatura. Si hace más bien fresco en el lugar de trabajo, tarda más en curar.
Yo hasta ahora he tenido «suerte», pero creo que me cambio.
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