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Contrucci?n de tablas con bolsas de vacío (ROAROCKIT)
Etiquetado: epoxi, fibra de video, materiales, Roarockit, taller
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agosto 5, 2012 a las 2:47 pm #426073
@opiate Exacto va en relación a lo que ha dicho antes bigoldnoob: «La madera tiene una cierta tendencia a volver a su posición natural», creo que las mojan para que adquieran esa forma como neutra. De ahí que veas guitarras de 30, 40 años… o más y no pierden la forma.
Claro, en skates no hace tanta falta, pero según que madera uses y que grosor tengan es una chapuza que te puede quitar del apuro.
agosto 5, 2012 a las 3:18 pm #426074hace unos pocos de años, buscando información vi como un tio se hacia un long así. previamente dejaba las laminas de madera un dia en agua y no te creas que le quedó nada mal.
Si está claro q si sabes como se comportan los materiales pues hacer loq sea, mira este video, me pareciósuper curioso ;)
agosto 5, 2012 a las 3:30 pm #426075Yo ya había o?do que las resinas epoxy adquieren sus mejores propiedades físicas, cuando curan con calor, esta claro que no es lo mismo hacer fibra de carbono con una brocha y poco mas, que con un autoclave que la somete a centenares de grados y decenas de bares de presi?n. Pero el tema de calor a nivel industrial es sobretodo por bajar el tiempo de producción, al menos en la mayoría de los casos… esta claro que con calor es mejor, pero que quiere decir que en algunos casos se podría suplir esta carencia de alguna forma.
Pero yo diría que es factible hacer un orno que llegue a 70º? para poner la tabla durante el curado, incluso durante la infusi?n. ?pero esto se puede hacer con resinas de curado a temperatura ambiente?o son necesarias resinas especiales?
Un saludo
agosto 5, 2012 a las 3:44 pm #426076la verdad q un horno no lo veo como solución por un motivo y es que la curva de calentamiento debe tener unos tiempos nosotros trabajamos con 50 grados para licuar durante pocos minutos y despues 80 para curar. El calor acelera el proceso, es cierto, pero que lo acelere no quiere decir q sea malo, en este caso es mucho mejor.
Para calentar lo mejor son cobertores. Q son como mantas electricas que calientan muchísimo y estan preparadas para soportar grandisimas presiones.
La resina de cura ambiente, nosotros la usamos para un producto que hemos sacado al mercado un kit de raparaci?n de tablas de long,surf,snow… y la epoxy que hemos escogido entre otras propiedades hemos elejido una que este diseñada para la cura ambiente y con acabado transparente. Con esa resina puedes construir una tabla, pero si la aplicas calor de alguna forma, aunq no es necesarío siempre será mejor. Aunq sea dejandola al sol.
agosto 5, 2012 a las 4:15 pm #426077si ya se que calor en este caso es mejor(eso es lo que he dicho no?), por ejemplo cuando uso araldit suelo dejarlo curando en el orno a unos 70º diria que pega mejor, pero ademas es que se queda en media ora como quedaría en unos dias a temperatura ambiente. Lo que no se realmente es cuanto mejoran sus propiedades fisicas, supongo que en una tabla se notara mas, el problema que le veo al orno es que tardaria tiempo en calentar todo el conjunto, no se si es a lo que te referias.
aquí un ejemplo:
agosto 5, 2012 a las 4:44 pm #426078No es que el calor sea mejor.
Para el curado el epoxi necesita una temperatura adecuada, que se logra mezclando las proporciones exactas. Hay diferentes catalizadores que ayudan (dan más tiempo si hace mucho calor o por el contrario curan antes en temperaturas más fr?as).
Lo lógico es consultar al fabricante por la temperarura de curado del producto que usamos, que no es lo mismo usarlo en invierno que en verano.
Y con calor podemos acelerar el curado.
Además el epoxi tiene un post-curado que con calor también se acelera.
Pero me repito, ni para licuado ni curado ni post-curado es imprescindible ni mejor, solo para una fábrica y que se puedan acortar tiempos…
Más importante que esto en la fabricación casera es un buen prensado lo más parejo posible, eso sí que nos evitar? delaminaciomes y/o roturas.
agosto 5, 2012 a las 4:52 pm #426079Rider87 el epoxi cura con temperatura que el mismo genera, esto lo puedes comprobar si haces una mezcla de gran cantidad y la mantienes en un recipiente digamos como un vaso, se calienta mucho más y antes que si ponemos la misma cantidad en otro con mayor superficie como una bandeja. Por eso cuando se utilizan pequeñas cantidades o capas muy finas (como en la construcción de un long), ayuda el subir la temperatura para que nuestra mezcla cure antes, ya que por sí sola le costar?a más.
agosto 5, 2012 a las 5:02 pm #426080Por eso preguntaba que si para trabajar con calor se usa la misma resina, o se usan resinas que no generen ese calor, un exceso de calor puede ser malo según tengo entendido.
un saludo
agosto 5, 2012 a las 6:01 pm #426081yo no sé cuanto exactamente mejoran sus propiedades. Loque si te puedo decir, y esto me lo dijeron en Supersap http://www.entropyresins.com/products/super-sap-clr esq una vez prensado y todo con la curva de calor q nosotros usamos. La epoxy continua ligando y haciendo cambios durante aproximadamente una semana. Alomejor, si no has respetado la curva de calor puede que no ligue igual o puede tardar más en hacerlo, no tengo una respuesta segura.
El video es super guapo!!! q capullo dice q se se le apago la cámara.. jajaja en ese caso si lo veo apropiado porq la tabla ya esta modelada y con el vacio presiona todo y con el horno lo que hace es presiamente licuar bien la resina para que filtre bien por las fibras y a la vez curar guay.
yo me estaba pensando q lo decias para otro tipo de tablas.
Pero esta supuer guay el video muchas gracias ;)
agosto 6, 2012 a las 11:07 am #426082Cu?nta data. Se agradece. Pero no me quem?is la cabeza, que un día en la azotea de cualquier edificio en Madrid cura a tope la fibra seguro, hehe!
He dicho algo que no es totalmente preciso. En las 2 tablas que hice con la TAP bag en cuestión el cóncavo es deficiente y yo lo atribu?a al «springback» de la madera. Pero luego he experimentado con un método de prensado más rudimentario, con tornillos de apriete y tirantes, y la madera no ha vuelto un ?pice (he tenido que corregirlo calentando la plataforma con la pistola de calor y apretando estrat?gicamente para enderezarlo un poco hasta la profundidad deseada). Y es lo lógico que no ceda. Al pegar, las chapas se impiden el movimiento mutuamente, no debería ceder nada (no se qué pasa si se quiere hacer camber, no he hecho nada con camber, no me gusta el camber, camber = pupa -soy un paquete de rider, y un peligro-). Tiendo a pensar que es que los moldes que usí en su momento con la bolsa tienen la culpa, he sido de lo más vago y negligente con ello. No es necesario exagerar el cóncavo en el molde, es necesario hacer un buen molde. La próxima vez que construya con la bolsa me esmerar? en hacer uno a conciencia.
agosto 6, 2012 a las 11:03 pm #426083Gracias a todos por aportar toda esta marea de experiencia! la verdad que cada vez que busco informacion de este tipo en foros siempre encuentro lo mismo y al mismo nivel.. se nota que vais experimentando!
Entonces, que opinais de humedecer la madera con agua caliente para darle mejor la curvatura? a mi no me convence para nada mojar abedul para darle mejor la forma.. no se estropea la madera? no pierde las propiedades?
Si quiero pegar dos contrachapados de 6.5mm le podre dar concavo sin mojar nada? complicado no??
agosto 7, 2012 a las 7:23 am #426084Me parece demasiado grosor para sacar un cóncavo decente, pero por probar…
Aunque dependiendo el tipo de tabla que busques puede que no sea buena idea, cuantas más capas y más finas mayor resistencia.
agosto 7, 2012 a las 6:39 pm #426085que no os quepa la menor duda que todo se resume a un buen molde. Solo y exclusivamente. En qu?micos tenéis tantos, como km mas de uno de vosotros sobre una tabla. Ademas todos validos si segu?s sus normas de uso sin hacer inventos.
agosto 7, 2012 a las 9:10 pm #426086Hola, estoy últimamente leyendo mucho el tema de hacer tablas propias y tal, y tengo algunas cosas claras y otras no tanto, y buscando por el foro no he encontrado más cosas así que para no abrir un muevo hilo pregunto en este:
Tengo muy claro eso, que lo importante es el molde, y aún no se ni que madera usaré, pero lo que más dudas me producen es, a la hora de «laminar», ¿las planchas entre si como las pegaid? ¿Usando cola, resinas o epoxisí ¿Y la fibra donde se pone exactamente y cuál es su utilidad?
Lo siento mucho por las dudas de novato, y espero no romper el hilo, pero es que al no tener a nadie con quien hablar de forma directa sobre esto necesitaba preguntar cosillas.
Saludos!
agosto 8, 2012 a las 11:19 am #426087Las resinas epoxicas, también las hay especificas para pegar laminas de madera, sin embargo la mayoria utilizan colas para madera de calidad y listo. Personalmente pienso que las epoxicas son las mejores, pero es mas cuestión de gustos y precio por lo que veo en el foro.
En cuanto donde colocar la fibra, es facil ?que zona quieres reforzar? y que esperas conseguir ?Quieres eliminar algo del flex de la madera? 0 ?quieres aligerar peso? Respondete tu mismo y luego selecciona la fibra que mas se adapte a lo que necesitas. Con carbono eliminaras mucho peso y su flex se hara mas nervioso, con vidrio, no tanto el flex y si peso y si añades aramida (mas conocido como Kevlar) sera porque quieres conseguir que la posibilidad de rotura de la tabla sea super dificil.
De cada tipo de fibra hay un mundo, aunque sin lugar a dudas utiliza siempre tejido con «hilos» en una o varias direcciones, no lo que llaman «MAT» que es el mas barato. Y al igual que tejidos en resinas te digo lo mismo, hay muchisimas.
Cualquier distribuidor de material te asesorara sin problemas, seguro.
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